• Relación entre comunicación y poder
• Crisis de la Democracia
• Vías de reconstrucción que se están planteando

Los transcribo a continuación a modo de apuntes:

RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN Y PODER
Es más eficaz manipular mentes que torturar cuerpos. El control de la comunicación y la información es la forma fundamental del ejercicio del poder. La política es mediática porque si no llega a los ciudadanos no existe.

Hemos pasado de un sistema basado en los medios de comunicación de masas a un sistema de “autocomunicación” de masas en el que los individuos emiten, seleccionan lo que reciben y se organizan en redes a través de internet.

En los medios de comunicación tradicionales está todo atado y bien atado pero cuando surge una llamarada de indignación se difunde en redes y pasa a las calles. Ocurrió en las elecciones de 2004. Esto influye en las mentes. Las personas ven que no están solas y se sienten más fuertes.

El sistema pasivo de comunicación y democracia consiste en aislar a las personas y agregarlas en función de los que controlan los sistemas de poder, pero esta dinámica puede cambiar. El cambio fundamental es perder el miedo, que según la neurociencia es la emoción primordial del ser humano. El miedo sólo se supera con otros, no individualmente. Entonces se empiezan a plantear críticas, debates…

CRISIS DE LA DEMOCRACIA ACTUAL
Instaurar la democracia representativa costó sangre, sudor y lágrimas. No nos fue dada, fue una conquista. Inmediatamente se constituyeron partidos que tratan de imponer sus intereses. Se aseguran de que solo los mayoritarios puedan gobernar. La clase política se organiza profesionalmente: cuando hay corrupción, errores, se produce impunidad. Cuando llegan las elecciones los políticos pagan pero sólo se cambia el menú A por el menú B, que cometió los mismos errores.

Dos tercios de los ciudadanos piensan que no están gobernados democráticamente. Normalmente, la gente “pasa” y el día de las elecciones vota, no “a favor de” sino “en contra de” (75%). Un mensaje negativo impacta más al cerebro por eso las campañas electorales son en negativo.

En las crisis hay un despertar. Se rompe la confianza en los representantes. Esto puede dar lugar a movimientos humanistas o a movimientos xenófobos, demagógicos, como ya ocurrió tras las crisis de los años 30 (nazismo, fascismo).

No pueden reconstruir la democracia quienes la forman, porque va contra sus intereses. Si alguien lo intenta el partido lo corta de raiz. Sin presión social no cambiarán. Y este cambio se inicia por las mentes, por la forma de pensar. No habrá cambio político si no hay cambio social.

VÍAS DE RECONSTRUCCIÓN QUE SE ESTÁN PLANTEANDO
La presión social se ha de concretar en objetivos precisos. El profesor Castells afirma haberse inspirado para elaborar estos puntos en las actas de las asambleas del 15M:

• La comunicación se ha de democratizar. Ha de ser un derecho humano fundamental. Sin censura, sin intromisiones en la privacidad, con libre circulación de contenidos (Ley Sinde). Para ellos hacen faltas accesos gratuitos, redes wifi…
• Reforma de la ley electoral para no discriminar a las minorías. Representación de los votos nulos y blancos
• Listas abiertas para votar personas y no partidos
• Transparencia informativa por internet. Debe ser, además, de forma inteligible
• Democracia participativa, consultas por internet, especialmente a nivel municipal
• Blogs de representantes políticos
• Creación de nuevas formas de democracia. Experimentar con formas de deliberación, representación y decisión
• Rotación de cargos
• “Lentitud” frente a la rapidez que imponen los tiempos actuales

Todo esto ya lo están haciendo/pidiendo las 706 acampadas, un movimento que tiene raíces. Los poderes fácticos reaccionarán, probablemente violentamente, por eso es fundamental la “no violencia”.

Los cuatro vídeos con la grabación de la charla de Castells se pueden visualizar en Usuadio.com.

Como todo novato cometí algunos errores. El primero fue llegar muy tarde el viernes, primer día del evento. Las primeras sesiones solo las pude seguir desde el tren a través del hashtag #EBE10 en Twitter. El streaming no se visualizaba en el iPad. En un evento que solo dura dos días y medio perderse un día completo es imperdonable.

En el hotel
EBE se celebra en el hotel Barceló Renacimiento, un cinco estrellas gigantesco en el que también te puedes alojar a un precio especial de 75€ la noche si lo contratas a través de la organización. Esto implica muchas ventajas pero también algunas incomodidades, como veremos. La primera es que cuesta un poco orientarse. Los únicos carteles que vimos al llegar eran de un congreso de vending. Ni rastro del EBE. Lo primero que vimos fue la zona de networking, casi vacía a la hora que llegamos, pasadas las ocho de la tarde. Así que nos fuimos directamente a cenar, y aquí comienza nuestra primera odisea. De noche y en un lugar que no conoces es difícil orientarse, incluso con Google Maps. En el hotel nos habían indicado que llegar a la zona de tapas de la ciudad era cosa de cinco minutos. En realidad son fácilmente 15 si no te pierdes. Lo que hay que hacer es tomar el camino de la derecha en la puerta del hotel y caminar hacia el puente, que hay que cruzar. En este punto nos desorientamos pero ya estás muy cerca de la Alameda de Hércules, zona delimitada por unas grandes columnas, llena de lugares de tapeo. Nosotros nos decidimos por El Badulaque. Para este desplazamiento, no obstante, hubiera sido más inteligente coger uno de los múltiples taxis que hacían cola en la puerta del Barceló.

Sábado, día grande del EBE
Una sorpresa que te tiene preparada el hotel cuando te levantas es el precio del desayuno, 20€ por persona. Otra opción es esperar al coffee break de las 11 y desayunar zumos, tortas de aceite y mazapanes rellenos de chocolate dispuestos por la organización.

Una vez acreditados en el mostrador correspondiente asistimos a nuestra primera sesión plenaria, dedicada a la geolocalización. La charla del Dr. Bob Barr fue en inglés británico pero se entendía bien. Como sería la tónica en varias de las ponencias fue correcta pero sin aportar grandes novedades. A continuación nos dirigimos a una de las sesiones paralelas, en concreto al encuentro de blogs de tecnología pero nos fuimos antes de que acabara. Tampoco fue muy relevante la entrevista al CEO de BuyVip, el outlet de moda recién adquirido por Amazon.

En la zona de networking saludamos a Antonio Cambronero, @blogpocket, que nos dio las pistas de cómo funcionaba aquella sala llena de cajas de cartón en las que los asistentes pueden escribir mensajes o dejar sus tarjetas para que alguien las lea o recoja. Yo dejé dos, que desaparecieron :)

Al finalizar las sesiones matutinas los colaboradores de Neumattic presentes en el EBE nos juntamos para una fotografía de grupo que tomó el zaragozano @Mcallan.

El sábado por la mañana diluviaba en Sevilla y la cola para coger taxis que te llevaran de la Isla de la Cartuja al centro de la ciudad era considerable. Necesitamos cuatro taxis para trasladarnos al restaurante Milagritos, al lado de la catedral, donde @mcmartinh, @monicator y @AliVillanueva habían reservado mesa y hecho la comanda para 15 personas: @mateo2016, @labrujulaverde, @Laura_LaFari, @anapiccola, @jasp…

Gracias a que la organización planifica una pausa de tres horas y media da tiempo a comer tranquilamente y llegar a las sesiones de la tarde. Probablemente la de Marc Vidal fue la ponencia estrella del EBE. Su discurso, a base de “parábolas” tenía un fin claro: meter el gusanillo de emprendedor en cada asistente. Sentenció que ya no va a volver a hablar de crisis porque se ha dado cuenta de que el estado en que nos encontramos está aquí para quedarse. No repetiré sus numerosas metáforas, sólo una para ejemplificar: dos zapateros fueron enviados a África para analizar las posibilidades de negocio en el continente. Uno de ellos respondió que eran nulas, porque nadie llevaba zapatos. El segundo, por el contrario, vio la oportunidad de abrir un nuevo mercado, ya que aún nadie llevaba zapatos. Adivinen quién tenía mentalidad de emprendedor.

Una de las cosas buenas de alojarte en el hotel en el que se celebra el congreso es que puedes subir a tu habitación a coger o dejar el portátil o el ipad o a cambiar tu camiseta por una negra para la “foto de familia”, una tradición del EBE que consiste en subir al escenario o sentarse a los pies del mismo y posar con todos los asistentes para una foto panorámica global. La instrucción para ese año era vestir de negro en señal de luto por las amenazas contra la neutralidad de la red. Yo, que soy disciplinada seguí la consigna, aunque no fue generalizado.

Para la cena del sábado pedimos al taxista que nos condujera a una zona de restaurantes y nos dejó junto a la catedral, en un área muy turística. Creo que éramos los únicos españoles en el restaurante Las Escobas.

A las once de la noche la organización del ebe había programado una fiesta. Uno de los motivos por los que no habíamos comprado entradas era porque hasta el último minuto no sabíamos si íbamos a asistir. De hecho, finalmente, hubo no una sino al menos dos fiestas, la oficial y la paralela, ambas en la calle Betis. Numerosos tuits se hicieron eco. Finalmente, no asistimos a ninguna y nos recogimos pronto en el hotel.

Domingo, último día de Congreso
El domingo por la mañana nuestra primera preocupación fue la logística. Si el congreso acaba a las 13 horas ¿nos permitirían en el hotel hacer check out a esa hora? La respuesta fue categórica: no. Así que en el descanso entregamos las tarjetas y dejamos la maleta en consigna.

Este día no había sesiones paralelas de modo que los asistentes que seguían en el Congreso y no tenían resaca escucharon a Pedro Jorge Romero que habló de la popularidad que habían ido adquiriendo sus posts comentando los episodios de la serie Lost. Como tuiteé durante el Congreso, la entrevista de @mberzosa a Joaquín Ayuso, uno de los fundadores de Tuenti, me gustó porque el entrevistado se atrevió a plantear ideas nuevas, como que uno de los debates emergentes gira en torno a la propiedad de los contenidos que generan los usuarios, ¿son nuestros o de Twitter y Facebook? Su usuario de Twitter es @joaxap.

La conferencia de clausura de Alejandro Piscitelli estuvo a la altura de las circunstancias. Expuso su teoría de que, tras el paréntesis de 500 años que impuso la era de la imprenta, estamos volviendo a una nueva oralidad, en la que los textos no son fijos o se limitan al formato escrito sino que ha renacido la cultura del remix, del mashup, y está dando lugar a nuevos géneros, que combinan los existentes. Un par de los ejemplos que puso: Macbeth no tuvo una versión definitiva hasta que, a la muerte de Shakespeare, se publicaron sus obras completas, hasta entonces cambiaba y mejoraba con cada puesta en escena. Impresionante el vídeo de un niño que conocía los mitos griegos o las alianzas de países durante la Segunda Guerra Mundial gracias a los videojuegos. Ese es el camino, claramente.

Se acercaba la hora de volver a Madrid y la duda era qué sería más sencillo, coger un taxi en el momento en que cientos de personas abandonaban el hotel o decantarse por el autobús que a pocos metros del lugar lleva a la estación de Santa Justa.

Networking y organización
Debo reconocer que la organización del evento me ha parecido impecable. Los tiempos se cumplían a rajatabla, incluso había una pantalla con un contador que indicaba los minutos que restaban. Los ponentes se ciñeron a sus tiempos escrupulosamente. Solo hubo, por mi parte, un momento de confusión, cuando cambiaron el horario de la “foto de familia”, ya que no sabía si afectaba a los horarios de las sesiones.

En cuanto al networking, punto fuerte del EBE, para las personas tímidas como yo es precisamente lo más complicado. Aunque los descansos de media hora para el café o la zona del atrio lo facilitan lo cierto es que sigue siendo difícil, sobre todo si vas solo, no conoces a nadie o es tu primer EBE. Seguro que es un aspecto mejorable, se me ocurren algunas ideas ;-)

¿Volveremos en 2011?

Dónde encontrar The Kitty
The Kitty es una aplicación para teléfonos iPhone que puedes descargar en iTunes o directamente desde la App Store de tu iPhone. Para encontrarla lo más sencillo es buscar RF Developments, nombre de sus creadores. Su precio es de solo 0,79 €.

Cómo funciona The Kitty
Manejar The Kitty es muy sencillo. En primer lugar, debes dar de alta un viaje, por ejemplo “Granada”. Para ello pulsa el signo “+” en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación, añade los nombres de los viajeros, uno en cada fila. Cuando hayas agregado a todos los amigos que participan en el viaje pulsa “Done”.

Cuando realicéis el primer gasto, por ejemplo, el desayuno, abre la aplicación, selecciona el nombre del viaje, en este caso “Granada” y pulsa el nombre de la persona que ha pagado el desayuno, por ejemplo, Paco. La aplicación te permitirá introducir el concepto del gasto (“desayuno”) y el importe, que imaginemos que han sido 25 €. Pulsa “save” y el gasto se guardará y, además, al pulsar “Details” The Kitty te mostrárá el estado de las cuentas de tus amigos. En este caso, Paco aparecería como acreedor, es decir, persona a la que los demás viajeros le deben dinero. En verde se indica cuánto dinero le deben los demás compañeros de viaje. Las demás personas serán deudores y en rojo se indicará cuánto dinero deben a Paco.

Durante el resto del viaje solo tienes que repetir el proceso cada vez que realicéis un gasto y The Kitty irá actualizando el estado de las deudas. Al final del viaje únicamente tendréis que cancelar las deudas entre los viajeros de modo que nadie deba nada a nadie.

Funciones avanzadas
En ocasiones te encontrarás con un gasto que no afecta a todos los viajeros. Por ejemplo, sólo 3 personas desean visitar La Alhambra porque los otros dos viajeros ya conocen el palacio andalusí. En tal caso, al anotar el pago The Kitty te permite “desmarcar” a aquellas personas que no participan en el mismo.

Fácil ¿verdad? Con The Kitty el problema no será quién lleva el bote sino que todos querrán llevar el control de los gastos del viaje. ¿A qué esperas? Descarga The Kitty para iPhone.

Si seguimos el orden de las salas, la muestra comienza con una xilografía que representa la ciudad de Florencia en el siglo XVI. Son identificables algunos palacios y escenarios de la vida de Giovanna, como la iglesia donde se casó.

La segunda obra es La reconciliación de los romanos y los sabinos, una tabla que hace referencia al papel del matrimonio como forma de alianza entre familias y Estados, tan habitual en el pasado.

En la misma sala se exhiben dos libros que pertenecieron al padre de la joven Giovanna, uno con recuerdos familiares y otro de cuentas en el que desglosa los gastos que le supusieron los casamientos de sus hijas. Giovanna era la octava de 12 y murió en 1488, a los 19 años, cuando estaba embarazada de su segundo hijo.

De las salas dedicadas al retrato renacentista lo que más me gustó fue el contraste entre la obra de Ghirlandaio que es el centro de la exposición y Perfil de una mujer de Botticelli. Giovanna Tuornaboni viste ropajes confeccionados con ricas telas, se adorna con valiosas joyas, su peinado está perfectamente cuidado y su espalda recta. En cambio, la joven que retrata Botticelli curva ligeramente el cuerpo, no lleva joyas, el tocado es sencillo y un poco descuidado, las ropas sobrias. A pesar de que ambas nos ofrecen su perfil, al más puro estilo clásico, en la obra de Botticelli la figura no está centrada sino que se superpone al marco de la ventana que aparece al fondo.

Para los amantes de los detalles, en el cuadro de Giovanna Tuornaboni aparece un libro de horas, símbolo de la devoción religiosa y un hilo con cuentas de coral, joya asociada a la fertilidad, la riqueza, la suerte. En otras obras de la sala el motivo de los collares de coral vuelve a repetirse.

Cuando un nuevo matrimonio se instalaba en palacio se decoraban los aposentos con gran esplendor. En el caso de Giovanna Degli Albizzi y Lorenzo Tuornaboni en el Palazzo Tuornaboni adornaron la cámara cuatro obras que con motivo de la exposición se han reunido de nuevo por primera vez en quinientos años. Narran escenas cristianas y grecorromanas y tienen en común la representación de arquitecturas monumentales y paisajes marítimos al fondo.

En la sala 5 vemos una tabla perteneciente al Museo del Prado que cuenta la historia de Nastasio degli Onesti. Fue pintada por Sandro Botticelli y es un ejemplo de las obras que adornaban las cámaras nupciales, instruyendo a las jóvenes para que aceptaran los matrimonios que se les imponían si no querían, como la joven de la tabla, ser castigadas toda la eternidad.

Las salas 6 y 7, tal vez debido al cansancio, despertaron menos mi interés. Están dedicadas a la devoción privada.

Por último, se cierra la exhibición con un estudio técnico que se puede leer y escuchar también en internet. Mediante el análisis de materiales y rayos X, infrarrojos y ultravioleta se ha analizado la composición de la obra principal, el dibujo subyacente, los pentimenti, las capas de pintura aplicadas, los retoques a lo largo del tiempo así como las proporciones geométricas en las que se basa la obra.

La exposición Ghirlandaio y el Renacimiento en Florencia se puede visitar hasta el 10 de octubre en el Museo Thyssen (Paseo del Prado, 8).

PC de sobremesa o portátil
En 2004 lo habitual era acceder a internet desde un ordenador de sobremesa (96,7%); en sólo cinco años el porcentaje de personas que se conectan desde un portátil ha pasado del 34,7 al 76,3%. No hace falta más que darse un paseo por cualquier centro comercial para ver cómo los netbook y portátiles ocupan la mayor superficie.
Emergen con fuerza el móvil, que ya alcanza un 32,7% y las videoconsolas, con un 17,1%. El móvil, además, ya no es sólo una alternativa sino que es una forma de acceso a internet con entidad propia, que da lugar a usos específicos que no existen en el entorno PC.

Mensajería instantánea
La mensajería instantánea pierde fuelle. No hay cifras de 1999 pero Live (antes MSN), que era usado por el 71,4% de los internautas en 2004 ha perdido casi 20 puntos porcentuales en cinco años, aunque mantiene el liderazgo (53,3%). Hacen su aparición Skype y GTalk, con un 7,8 y un 6,8 respectivamente. Aún no hay datos sobre los chats de Tuenti y Facebook.

Redes sociales
Sólo un 28,4% de los encuestados no es aún usuario de redes sociales. Su crecimiento ha sido rapidísimo. Este año la AIMC ha consultado a los usuarios sobre qué red social utilizaban y Facebook, creada en 2004, forma ya parte de la vida del 61,7% de los encuestados. La española Tuenti llega al 20,8% de los usuarios.

La nube y el correo electrónico
La nube se abre paso, el porcentaje de usuarios que utilizan cuentas de correo web es ahora mayoritario, cuando en 1999 se limitaba a un 12,6%. El correo web más popular sigue siendo Hotmail, con un 34,3% aunque le sigue los pasos Gmail (24,2%).

Blogs y contenido generado por el usuario
Los blogs, formato que en 1999 no existía, son leídos por un 78,6% de los internautas y dispone de blog aproximadamente el 30% de encuestados, aunque sólo el 7,1% lo actualiza frecuentemente. El ratio ha disminuido levemente respecto a 2008, seguramente por la emergencia de las redes sociales, donde también se realizan intercambios de contenido.

Tenemos más datos sobre contenido generado por los usuarios y a mí, sinceramente, me ha sorprendido que sean las fotografías el tipo de contenido más compartido. Los datos nos dicen que lo más habitual es publicar fotografías (32,4%), textos (20,5%) y vídeos (8,7%), por este orden. La categoría de vídeos desciende del 9,6 en 2008 al 8,7%.

Comercio online
Las compras por internet son uno de esos ámbitos en los que la situación se ha dado la vuelta. De un 60,6% que no compraba en 1999 a sólo un 12,2% que no se animó a comprar online en 2009. Además gastamos cada vez más.

Webs más visitadas
Una de las categorías que más emocionante me ha parecido revisar es el listado de webs más visitadas. En 1999 tenían importante presencia webs locales, los famosos portales/buscadores. En 2009 se mantienen en los primeros puestos tres medios de comunicación nacionales (elpais.com, Marca y elmundo.es) así como los ya clásicos gigantes internacionales que dominan el panorama desde hace años: Google y Live (Microsoft), este último perdiendo dos posiciones. Lo más interesante, sin embargo, son los nuevos protagonistas: Facebook y Tuenti. No es algo nuevo, todos lo sabíamos pero verlo reflejado por escrito da más relevancia al cambio de era. La duda es ¿podrá el actor local, Tuenti, lograr lo que no lograron otros antes y resistir la presión del líder mundial, Facebook? YouTube, por su parte, desciende dos puestos respecto a 2008 y se queda en el noveno lugar. ¿Se han cansado los usuarios de los vídeos amateurs? ¿qué ocurrirá en 2010? ¿seguirá bajando en el ranking? Yahoo!, por su parte, está a punto de quedar descolgado del grupo de cabeza.

Además
Una pregunta que interesará mucho a los bloggers y tuiteros, siempre deseosos de desvirtualizar a sus iguales es la relativa a las relaciones personales que se crean en la Red y que, en un 22,3% de los casos se han continuado también en el mundo físico.

Debemos felicitarnos porque para el 64,2% de los usuarios internet sea su fuente fundamental de información de actualidad.

Por último, echemos un vistazo a los rasgos sociodemográficos. El grupo de edad predominante siempre ha sido el mismo: las personas entre 25 y 34 años. Lo que es cada vez menor es el peso numérico de jóvenes que se conectan a internet. Cosas de la peculiar pirámide de población española y el baby boom de los años 70.

Reflexión final
Lo que más me ha impactado del análisis es la poderosa fuerza de las tendencias. La perspectiva nos dice que si un servicio entra en declive difícilmente remonta y, viceversa, que las tendencias emergentes crecen cada vez con más fuerza. Dicho esto ¿qué pensamos al oir marcas como AOL, Yahoo!, Gmail, Live, Youtube, Facebook? ¿Cuáles seguirán sonando dentro de cinco o diez años? ¿Fagocitarán las redes sociales los demás canales de comunicación y viviremos sólo dentro de ellas, compartiendo con las personas que hayamos seleccionado?

Plaza Castilla es una zona de Madrid bien comunicada por metro y autobús. La línea 1 del suburbano lleva a Sol y tiene estaciones en la Glorieta de Bilbao y Gran Vía. La línea 10 es rápida y atraviesa la Castellana bajo tierra desviándose al final hacia Plaza de España. El autobús número 27 recorre todo el Paseo de la Castellana hasta más allá de Atocha, con paradas en muchos lugares turísticos y comerciales de Madrid: Glorieta de Emilio Castelar para visitar el Museo Sorolla, El Corte Inglés de Nuevos Ministerios, Plaza de Colón, Cibeles, Museo del Prado, Museo Thyssen… pero, por una vez, decidimos bajar los 5 km del Paseo de la Castellana a pie.

Resulta curioso pasar por la puerta de numerosos comercios que normalmente sólo ves de lejos desde el autobús, como la papelería que admite encargar sellos de caucho y encuaderna libros y fascículos. En el WorkCenter de Cuzco un caballero de mediana edad revisaba su hotmail.

Parada técnica en la juguetería de El Corte Inglés de Azca, toda una planta, a nivel del suelo. “Los clics cada día están más orientados a chicas” comentan a mi izquierda. Entre las figurillas de Star Wars falta R2D2. “Es que únicamente comercializan merchandising de las tres primeras películas”. “O sea, de las tres últimas ¿no?”. “Los scalextric no bajan de precio”.

Hablando de scalextric ¿no iban a quitar el de Rubén Darío? Nunca me ha gustado la zona de sombras que produce; el museo al aire libre se podría conservar, exceptuando la escultura colgante, si no existe riesgo de que se deterioren.

El gigantesco Corte Inglés de Nuevos Ministerios es el buque insignia de la cadena de grandes almacenes española, tan grande como laberíntico. No nos acercamos al centro comercial pero en uno de los puestos del mercadillo permanente de la explanada vimos unos bolsos tipo bandolera que se aproximaban a lo que buscaba, ¿el problema? que el de tamaño mediano no lleva bolsillo exterior para el abono transportes y el pequeño, que sí lo lleva, pues es muy pequeño. Otra vez será. Continuamos nuestro camino.

Un punto crítico de la ruta es atravesar la acera de Nuevos Ministerios con el sol cayendo a plomo y sin poder resguardarse bajo los soportales. Nuestra opción fue entrar en el tranquilo parque público y así ver a los vecinos de la zona pasear a sus perros, jugar con los peques o leer un libro. Hélices y otras piezas de viejos ¿buques? hacen el papel de esculturas en los jardines.

A la altura del Museo de Ciencias Naturales era tentador detenerse a visitar la exposición sobre Darwin o tumbarse unos minutos en el cesped pero eso hubiera trastocado nuestro objetivo del día.

En este punto dejamos la acera y continuamos nuestro recorrido por el paseo central. Es triste verlo tan solitario. Sólo nos cruzamos con un ciclista y cuatro indigentes durmiendo en los bancos cada pocos metros. Ni punto de comparación con el Paseo de los Filósofos de nuestro viaje a Japón, que discurre junto a un río. Me pregunto qué se podría hacer para revitalizar estre tramo de la Castellana. No hay espacio para quioscos ni terrazas y, si los hubiera, tampoco es una zona fácilmente accesible ni idónea para las compras salvo por el ABC Serrano, situado en la antigua sede de la centenaria cabecera.

Sin mayor esfuerzo estábamos ya en la plaza de Colón que como casi todo “Madrid candidata olímpica” está en obras ya que van a trasladar la fuente central a un lateral.

El tramo de la Castellana que discurre entre Colón y Cibeles se denomina Paseo de Recoletos , en él se inicia la milla de oro del arte en alusión al número de museos por metro cuadrado. A la izquierda se sitúa la Fundación BBVA, con sus exposiciones dedicadas al arte latinoamericano y enfrente la Fundación Mapfre inauguró hace unos meses su nueva sala de exposiciones. Entramos directamente a la tienda. El vigilante de seguridad y la cajera parecían aburridos, se quejaban de la poca afluencia de público. Tal vez si los comisarios cambiaran la mono-dieta de exposiciones sobre Rodín, alumnos de Rodín y Rodín algunos nos acercaríamos más a menudo. La librería es increíble, con multitud de obras en francés e inglés que no compro porque leo con más lentitud en dichos idiomas. Espero que algunas se traduzcan pronto. Uno de los libros que más me sorprendió fue un pequeño ejemplar de Las Metamorfosis de Ovidio con ilustraciones de Picasso. Mi única compra, al final, fue un regalo pequeño, práctico y original que encajaba con la personalidad de la destinataria. Como todavía nos quedaba bastante recorrido y no nos apetecía llevar peso no quisimos comprar nada más, aunque los clics de Playmobil de treinta centímetros de altura gustarían a más de uno :-)

En Recoletos la duda era si tomar un refresco en una terraza o reponer nuestra reserva de líquidos en un quiosco callejero. Al final nos decidimos por un Aquarius de limón y un agua mineral fresquita por 2.20 euros que nos bebimos en un banco y dejamos para mejor ocasión la terraza del Café Gijón o cualquier otra, no porque multipliquen por cuatro el precio de las consumiciones respecto al quiosco sino porque hubiera supuesto interrumpir nuestra caminata. Como el mensaje de austeridad está calando en el entorno de crisis en el que vivimos, me pareció buena idea el soporte publicitario que ha elegido Nestlé para su sorteo de un piso: un servilletero de cartón que dispensa servilletas con la marca y el texto de la promo en azul sobre blanco. Útil, barato, diferente, lo lees, hasta te lo guardas.

Diez minutos después y con el itinerario para el resto del día ya decidido nos pusimos de nuevo en marcha. Comeríamos en el Pans&Company de la Puerta del Sol. Para los que no son de Madrid y tienen dudas, para llegar desde Recoletos sólo hay que girar a la derecha en Cibeles y tomar la calle de Alcalá que, lo adivinaste, está en obras. Se ven adoquines y ¡antiguas vías de tranvía! ¿Irán a recuperarlo para el transporte por el casco histórico de la ciudad? :D Siento no tener foto pero entonces no tenía intención de escribir sobre la “excursión”.

Cuánto ha cambiado Pans&Company en el año o más tiempo que hace que comí allí por última vez. En el de Sol han reducido la oferta, que no me parece mal ya que era bastante complicado elegir bocadillo, pero han introducido cambios que tiran por tierra el concepto de “cómida rápida” con acento español. Me apenó bastante comprobarlo. Los bocadillos clásicos siguen a la venta, además, han conservado los más representativos y que seguramente eran las más demandados: mediterráneo, extremeño, noruego… Sin embargo, cada vez abunda más el bacon, la lechuga y el tomate en rodajas como acompañamiento y las salsas barbacoa. Hasta hay un bocata de hamburguesa (WTF). Probablemente se han adaptado al tipo de público que se acerca a estos restaurantes pero es una lástima que hayan tenido que dar ese paso. DISCLAIMER: no tengo ni idea de restauración pero lo que yo hubiera hecho en su lugar es mantener los bocadillos genuinos más populares, introducir algunos puramente “fast food” sin disimulo y, he aquí lo importante, crear una opción gourmet al estilo Starbucks que te permita personalizar tu bocadillo. Al fin y al cabo, no hay tantas combinaciones: tipo de pan (normal, leña, mollete…), ingrediente(s) principales (pechuga de pollo, atún, jamón, queso brie, lomo…), guarnición (pimiento, cebolla caramelizada, lechuga, “tumaca” en vez de tomate en rodajas, que una es levantina) y añadidos opcionales. Yo lo hubiera agradecido en vez de tener que preguntarle a la dependienta qué bocadillos llevaban filete de pollo y si me podían quitar el bacon. El cliente se siente feliz eligiendo su bocadillo y viviendo la “experiencia Starbucks”.

Tras el avituallamiento nos desviamos ligeramente de la ruta y retrocedimos unos pasos hasta El Café del Príncipe, en la Plaza de Canalejas. No tomamos mojitos sino café con leche y café bombón. ¿Los baños? Pequeños pero muy limpios.

En este punto del trayecto nos dimos cuenta de que no habíamos traído de casa “toallitas refrescantes” así que entramos en la perfumería Sephora. Tenían toallitas desmaquillantes en formato de viaje y nos llevamos tres paquetitos, que siempre vienen bien. Cumplieron perfectamente su misión de quitarnos la contaminación incrustada en la frente y las mejillas después de tres horas caminando por la calle de mayor tráfico de Madrid.

Dedicamos el resto de la tarde a realizar algunos recados y compras por la calle Preciados, por orden de aparición: Sfera, H&M, Mango, Zara, FNAC… Como estamos en plenas segundas rebajas todo está a 10 euros.

Los mimos o estatuas vivientes, a la hora que llegamos, aún estaban maquillándose. La “orquesta” de músicos de Europa del Este que suele tocar el canon de Pachelbel había sido sustituída por unos tunos. Daba calor verlos con el traje negro y la capa.

A las 20 horas ya estábamos pensando en dar por terminada la ruta y la mejor opción en esos casos, si no tienes reserva para cenar, es ir a La Gloria de Montera, cocina creativa a precios asequibles. Abren a las 20.30 y siempre hay gente haciendo cola. Debe venir en alguna guía de viajes porque durante todo el año hay turistas esperando para entrar, aunque, paradójicamente, no este día. Probamos el gazpacho de sandía con medallones de mozzarella, el bacalao al ajo (¿el país del garlic?) y el carpaccio de ternera; un cuarto de litro de vino blanco de la casa y un postre para compartir. Salió por poco más de 30 euros.

Cerca de la Plaza de Canalejas antes mencionada se puede tomar el autobús de la línea 5 que lleva de nuevo a Plaza Castilla. Da bastantes vueltas pero si no se tiene prisa siempre hay asientos vacíos ya que es su primera parada.

No leo foros sobre la serie pero, como todos los seguidores, tengo mis propias teorías y comentarios. Primero me ocuparé de las referencias literarias, mitológicas, bíblicas que aparecen y posteriormente me detendré en un análisis más global y estilístico.

• Literatura y personajes de la cultura popular
• Mitología
• Bíblia
• Civilizaciones
• Análisis general y estilístico

ADVERTENCIAS: Puede contener spoilers. No he revisado el material previo existente, así que el post puede contener redundancias.

Literatura y personajes de la cultura popular
Este punto es bastante obvio. “Sawyer” por Las aventuras de Tom Sawyer, una de las novelas más famosas de la literatura estadounidense. El apellido de Kate, “Austen”, por la novelista inglesa más popular, Jane Austen. Eso sí, mientras el personaje de Lost apodado Sawyer ya es más importante que el niño de la novela de Mark Twain para Google, Jane Austen conserva su cetro.

Se pueden encontrar muchas más alusiones culturales: John Locke fue un filósofo empirista inglés; Desmond Hume nos hace pensar en David Hume, otro filósofo empirista; Faraday estudió el electromagnetismo; Vincent para mí evoca a Van Gogh pero para otras personas puede ser un actor o una película. No faltan tampoco las referencias geeks a Star Wars o a Linus Torvalds.

Penélope, Penny, no puede ser otra que la esposa del rey de Ítaca, Ulises, que vivió toda una odisea ;-) Y pasamos así al siguiente epígrafe.

Mitología
La mitología no deja de ser una mezcla de literatura, historia y religión. Que el primer encuentro entre Jack y Desmond sea en un estadio nos transporta al origen de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Los “combates singulares” entre personajes son recurrentes, como en la Ilíada.

La estatua colosal que hay en la isla es una alusión a los dioses egipcios con cabezas zoomorfas, pero que tenga cuatro dedos en los pies a mí, personalmente, me recuerda a los personajes de “Walt” Disney.

El tapiz que teje Jacob puede ser el hilo de las vidas de los habitantes de la Isla, que controla cual las Parcas o el manto que tejía y destejía Penélope mientras esperaba el regreso de Ulises.

Bíblia
Que el creador de la serie se apellide Abrams es un punto de partida para encontrar numerosas referencias religiosas en Lost. ¿Qué niño no ha buscado el origen de su nombre en la Enciclopedia (ahora en Google)?

En la isla se producen “milagros”, desde los inválidos que vuelven a caminar a las personas que sanan o la comida que cae del cielo cual maná desde los aviones de la Iniciativa Dharma. Y también sacrificios humanos.

En la primera temporada de la serie, cuando todo parece un jeroglífico imposible de descifrar, la isla se asemeja al Paraíso o, mejor, un limbo del que los personajes no pueden escapar hasta que expíen sus culpas. Mientras, esperan que les salven.

Los nombres de los personajes tienen no pocas connotaciones bíblicas: Shepard, el apellido de Jack, significa “pastor”; el bebé de Claire que nace en la isla, se llama Aaron; Ben, “benjamín”, es utilizado en español como sinónimo de “el hijo pequeño”. En la Wikipedia relacionan el Benjamín bíblico con otro personaje clave, Jacob, pero me marea un poco buscar relaciones.

El nombre de Jacob me ha fascinado desde siempre: Jacob, Jacobo en español, procede de Yago, Sant Yago, Santiago. Jaime, James en inglés, es una variante más.

Las complejas relaciones de consanguineidad entre los personajes no son menos mitológicas y bíblicas que las alusiones al alma, el espíritu o las “resurrecciones”.

Civilizaciones
No sabía si denominar a este epígrafe “globalización”, “razas y etnias”… finalmente opté por el más aséptico de civilizaciones.

De Grecia y Egipto ya hemos escrito pero los habitantes de la Isla proceden de los cinco continentes, profesan diferentes religiones y hablan distintos idiomas cual Torre de Babel.

Al final, seas musulmán o protestante, caucásico o del África subsahariana, adores a Buda, a la Naturaleza o a los vagabundos del Dharma, practiques la cábala o seas medium, todos pueden llegar a entenderse.

Por poner algunos ejemplos, en Lost aparecen:

• Estadounidenses: Jack, Kate, Sawyer
• Latinoamericanos: Hurley, Ana Lucía
• Europeos: Danielle, Charlie, Desmond
• Africanos: Mr Eko
• Asiáticos: Jin, Sun, Dr. Chang
• El vuelo 816 Oceanic viaja de Sidney (Australia) a Los Ángeles (EEUU)

Análisis general y estilístico
En Bachillerato nos explicaron que La Odisea era la primera obra literaria en la que la narración empezaba en mitad de la historia, in medias res. La trama es descrita mediante flashbacks. Si es así, Lost riza el rizo con sus saltos en el tiempo.

No he estudiado los géneros televisivos pero Perdidos es todo un ejercicio de estilo. Cada temporada podría clasificarse en un género diferente: aventuras, ciencia-ficción, terror, policiaca… Aunque bien puede deberse a cambios de orientación por parte de los guionistas para conectar más con el público y no ser una decisión premeditada.

Si el talento hace años que migró del cine a la televisión, con Lost me atrevo a decir que la pequeña pantalla ha llegado a su cénit. La novela y el arte empezaron su “deconstrucción” a finales del XIX y principios del XX con genios como Picasso o Faulkner; la televisión, en 50 años, ha completado su ciclo vital. La siguiente etapa se desarrollará en Internet (¿no esperaríais que dijera otra cosa no? :-) )

Como espectador, una serie que ya lleva cinco temporadas se asemeja a los folletines que publicaban los periódicos por entregas en el siglo XIX. Convivir durante meses y años con los personajes casi los hacen formar parte de tu familia. Son personajes, además, que evolucionan. Personalmente, veo la serie con cierto distanciamiento pero los protagonistas despiertan el amor y el odio por igual entre sus fans.

El tiempo es, sin duda, una de las claves en Lost. En la isla se encuentran restos de la antigüedad, un navío del siglo ¿XVIII?. Aunque al estrellarse el avión los supervivientes llegan a un lugar alejado de la civilización tienen las medicinas y botellas de plástico que llevaban consigo, es como vivir en el pasado y en el presente al mismo tiempo.

Temas de actualidad como la guerra, el terrorismo o la drogadicción aparecen reflejados en los capítulos pero, como siempre, no desde un solo punto de vista ni como un caso aislado o exclusivo del siglo XX ó XXI. Sayid combatió en la Guerra de Irak, la droga está escondida en las figurillas de la Virgen María…

En cualquier caso, y para finalizar, el gran tema del que se ocupa la serie es la vida y la muerte, en todas sus facetas: cirujanos que devuelven la vida, asesinos, madres, personajes que no envejecen, parejas estériles, científicos que investigan la fertilidad, donantes de órganos… De nuevo, un tema profundamente bíblico pero revisado y puesto al día.

He redactado un resumen por si le es de utilidad a futuros viajeros pero, antes, mis impresiones sobre:

• Los precios
• El uso de la mano de obra
• El turismo
• Templos y Naturaleza
• La devoción por la escritura
• Telefonía
• Restaurantes
• Transportes

IMPRESIONES

Los precios
Habíamos calculado los gastos diarios (comidas, entradas, transporte) en base a los precios europeos y al llegar a Japón descubrimos que los precios son similares a los que había en España hace diez años, antes de la entrada en el euro. El yen, además, equivale aproximadamente a una peseta, por lo que la conversión era fácil. Un menú estándar viene a costar 900 yenes. Un menú de mediodía en España pueden ser 10 euros, 1600 pesetas. Nótese la diferencia. No todo es tan barato, sin embargo. Los precios de los bolígrafos, por ejemplo, pueden estar en torno a 600 yenes. No sé si es porque estaban decorados o por la devoción por la escritura que sienten los japoneses pero el caso es que me sorprendieron los precios. Al final me las arreglé para comprar juegos de boli+postal por unos 350 yenes para repartir entre la familia.

A los pocos días de estar en Japón nos dimos cuenta de que podíamos permitirnos pagar la cuenta de restaurantes que en España hubieran sido prohibitivos. Cena para cinco con vistas en la planta 29 de un rascacielos por 25.000 yenes, sake caliente incluido. Es una especie de momento irrepetible (pagar con euros precios en pesetas) si la crisis que nos espera es tan dura como se prevé.

La electrónica se puede encontrar a precios ligeramente más baratos que en España, pero no hay demasiada diferencia.

Los precios de los alquileres y los pisos no pudimos analizarlos detenidamente, además, no conocemos las dimensiones medias de los pisos en Tokio, ni sabemos qué zonas son las más cotizadas.

El uso de la mano de obra
En unos jardines vimos a 5 hombres clavando una estaca. Uno la sostenía, otro manejaba la maza, otro ¿supervisaba? y los más jóvenes, de unos 50 años, miraban, como si estuvieran aprendiendo. La situación se repetiría a lo largo del viaje: en una librería de 8 plantas de Tokio había ascensorista; para controlar un paso a nivel, 3 hombres, en las entradas al metro había siempre 2-3 personas, cuadrillas de 4-5 hombres realizaban trabajos de mantenimiento en edificios, por ejemplo, 2 limpiaban una fachada (no sólo los cristales) y otro vigilaba que nadie pasara por debajo; en el recinto de un templo un hombre “barría” una ladera del bosque…

Conocía la faceta de las largas jornadas de los empleados japoneses, la leyenda, no sé si cierta o no, de que sólo se toman vacaciones cada dos o tres años, pero no sabía de la existencia de este tipo de empleos.

En España llevamos años eliminando la mano de obra de los trabajos de “escaso valor añadido”, pero tenemos 4 millones de parados. ¿No tendría sentido “repartir” el trabajo? ¿Acaso no hablábamos siempre de cómo la tecnología permitiría tener más tiempo de ocio? Aún así, seguimos trabajando demasiadas horas al día. Muchas personas estarían dispuestas a reducir su jornada laboral para atender a sus hijos o ampliar su formación. Me gustó el ejemplo que apareció hace poco en la prensa de la funcionaria de Correos que por las tardes se había dedicado a recorrer Galicia elaborando un directorio de hórreos.

Desde mi punto de vista, en la mayor parte de los países desarrollados seguimos aplicando un modelo fabril, del siglo XIX, cuando la mano de obra tenía que concentrarse en torno a los medios de producción. En 2009, aunque el escenario ha cambiado totalmente (telecomunicaciones, informática, transportes, modelo económico…) seguimos repitiendo el mismo esquema.

Si es cierto que tenemos por delante una larga crisis económica que podría durar diez años, el caso de Japón, que vivió su propia década perdida en los 90, y las soluciones que adoptaron puede darnos algunas pistas.

El turismo
Japón aún no ha sido explotado como destino turístico, al menos para Occidente. Los folletos suelen estar disponibles en chino, coreano y por supuesto inglés, pero no en español, francés, alemán…

Hay viajeros extranjeros en Japón pero las ciudades y los comercios aún no están orientados al turismo de fuera de sus fronteras. En los templos, por ejemplo, era abrumadora la presencia de turistas locales. En el 90% de los restaurantes nos fue imposible entendernos en inglés. La duración del viaje desde Europa puede ser una de las causas pero lo cierto es que el modelo turístico internacional está claramente reformulándose. España, por ejemplo, pierde atractivo.

Lo primero que hay que comprender, no obstante, es que no puedes esperar de Japón lo mismo que de otras culturas. Las experiencias que puedes vivir son otras y merecen la pena.

No sé si será un signo de que Japón está pensando en potenciar su capacidad turística pero lo cierto es que en una tienda de electrónica de Akihabara nos pidieron permiso para hacernos unas fotos que mostraran cómo atendían a los clientes extranjeros, y a la puerta de una tienda de recuerdos unos cámaras entrevistaron a los miembros del grupo que esperaban mientras los demás hacíamos compras. El lema de la candidatura de Tokio a los Juegos Olímpicos 2016, “uniting our worlds”, parece transmitir el mismo mensaje.

Templos y Naturaleza
Fui a Japón “con lo puesto”, no había preparado el viaje, tarea que habíamos delegado en otros miembros del grupo, y precisamente por eso me llevé muchas sorpresas. Por ejemplo, la localización de los templos. En Europa estamos acostumbrados a las iglesias integradas en las ciudades y pueblos, generalmente en la misma plaza Mayor. En Tokio y Kioto encontramos templos urbanos pero, sobre todo, complejos de templos integrados en la Naturaleza. La relación entre religión y Naturaleza me recordó a los antiguos eremitas que se aislaban del mundo.

Si tradicionalmente entendemos como jardín una “domesticación” de la Naturaleza, en Japón, por lo que vi, esta definición no sirve. Las rectas, la simetría, los arbustos podados de los jardines de muchos palacios europeos no se parecen a la armonía de los jardines que he visto en Japón. Los contrastes de colores y vegetación, el equilibrio dentro del desequilibrio, los jardines zen que reproducen la Naturaleza a pequeña escala, imitando olas o acantilados, la mano imperceptible del hombre, que guía pero no impone me parecieron situados en un estadio superior al que conocemos en la vieja Europa.

Muchos de los templos, siempre de madera, estaban en reparación. No parecen encontrar inconvenientes en restaurarlos o reconstruirlos. Lo importante no es tanto su antigüedad como el respeto a la tradición.

La devoción por la escritura
La historia de la escritura me fascina desde hace muchos años y sentí que en Japón la veneran. En las tiendas de recuerdos de los templos era habitual encontrar sellos con inscripciones. Ni que decir tiene que compré todos los que pude, aunque no entendiera los mensajes. De plástico, de bambú, de oficina, infantiles con caritas de ratoncillos, con tinta incorporada, con textos en inglés…

Encontré calles enteras dedicadas a la venta de material de escritura y edificios de varias plantas en los que comprar todo tipo de papelería.

Telefonía
El adelanto de Japón respecto a Occidente en telefonía móvil no es sólo un mito. En los trenes y el metro un tercio de las personas está interactuando con su móvil. El dispositivo, en el 99% de los casos, es de tipo “concha”. Lo abren y ya parecen estar conectados, debe ser algún tipo de tarifa plana con conexiones muy veloces, ya que las páginas se cargan rapidísimamente. El resto de los viajeros, o leen algún libro o dormitan. Lo que no oí en ningún momento es sonar un móvil o una conversación telefónica. En los trenes hay carteles solicitando que se silencie el móvil y se utilice el espacio al final del vagón para realizar llamadas.

En Europa, mientras, seguimos sometidos al viejo sistema de introducir los avances progresivamente: primero en terminales caros y con tarifas elevadas, lo que limita su uso a determinados perfiles con alto poder adquisitivo o a clientes empresariales, posteriormente apertura del servicio a públicos más amplios… En España acabamos de llegar al primer millón de tarifas planas para navegar con el móvil.

Restaurantes
Al sentarte a la mesa te suelen servir un vaso de agua, que puedes pedir que rellenen y es gratis. Una coca-cola suele costar unos 400 yenes. El ingrediente habitual de la dieta no es el pescado, sino el arroz hervido y la sopa de miso; suelen incluirlos por defecto todos los menús. Es muy frecuente que sustituyan el arroz por una sopa de espaguetis gruesos llamados udon.

Personalmente, me cansé pronto de la monotonía del menú y prefería las brochetas de champiñones o pollo y las mini-parrilladas (por lo frugales) de carne y verduras a la sal. Por supuesto, todo se come con palillos, a lo que te acostumbras enseguida.

Los menús rara vez incluyen postre y si lo incluye suele ser muy pequeño, del tamaño de un bombón.

Transportes
Los coches japoneses que circulan por Kioto tienen un diseño muy particular. Predominan las líneas y los ángulos rectos. Son coches cuadrangulares.

Los taxis, de diversas compañías, se distinguen por su color y la forma del piloto que llevan en el techo: una estrella, un corazón… Los asientos están cubiertos por fundas de ganchillo.

El metro de Tokio es casi una ciudad subterránea. Muchas estaciones están conectadas y se puede ir de una a otra caminando bajo tierra. Algunas de las líneas están operadas por empresas privadas y no es infrecuente tener que salir a la calle para hacer algún transbordo.

CRÓNICA DEL VIAJE

Kioto

El trayecto hasta Kioto, nuestro primer destino, duró más de veinte horas. Salida desde Barajas, escala en París, vuelo a Narita, tren hasta Tokio y tren hasta Kioto. En Barajas, a las 4 de la madrugada teníamos a un sorprendente vecino a pocos mostradores de distancia, Pedro Solbes, vestido con ropa cómoda, seguramente iniciando sus vacaciones, días antes de que se anunciase la remodelación del Gobierno.

El vuelo con Air France incluyó un pequeño desayuno con mini-croasanes del día anterior. En el Charles De Gaulle nos esperaba una retahíla de colas y controles que consumieron las 3 horas que debía durar la escala. Me preocupaban más, sin embargo, las más de 11 horas de vuelo hasta Japón. Mis viajes se habían limitado hasta ahora a Europa, en radios de 2-3 horas de avión. Tenía tanto sueño que me perdí el despegue. Cuando me desperté estaban sirviendo la primera de las dos comidas, una al inicio y otra al final del vuelo. Hacia la mitad del trayecto, siempre de noche, pusieron a disposición de los viajeros “noodles calientes”, bebidas y helados Häagen-Dazs, que fue por lo que yo opté. Aunque cada asiento disponía de una consola con películas, juegos y música a la carta, sólo escuché durante un tiempo Viva la Vida de Coldplay y el resto del tiempo lo pasé durmiendo. Poco antes de llegar rellenamos los formularios de inmigración. Desde el principio nos preocupó bastante el “síndrome de la clase turista” por lo que llevábamos unos calcetines especiales que se venden en farmacias y que activan la circulación. Eso y los paseos en el avión ayudaron a que todo transcurriera sin problemas.

A primera hora de la mañana llegamos al aeropuerto de Narita, donde nos tomaron las huellas dactilares y nos fotografiaron. También activamos el JR Pass, un abono para extranjeros que permite subir prácticamente a cualquier tren durante, en nuestro caso, siete días. Fue nuestro primer contacto con Japón. El proceso era una mezcla de alta tecnología y tradición. Los empleados de la oficina, todos con corbata, rellenaron los impresos a mano, estampando sellos y con la ayuda de un terminal con teclado anticuado pero pantalla táctil. Aunque llevábamos ya 18 horas de viaje, aún nos faltaba el traslado a Kioto, más de 3 horas en un shinkansen (tren bala) que no pasó de 200 km por hora.

Nuestro alojamiento en Kioto era un ryokan próximo a la estación de tren, para facilitar los desplazamientos. Elegimos habitaciones tradicionales, con tatami y futón pero con baño occidental :-). En recepción, por supuesto, había que dejar los zapatos. Pagamos por adelantado, unos en efectivo y otros con tarjeta de crédito, sería una de las pocas ocasiones en las que pagamos con tarjeta en Japón. Puesto que entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde no podíamos quedarnos en las habitaciones, salimos a comer y nos metimos, literalmente, en el primer sitio que encontramos. Nos recibieron con un vaso de té, sin azúcar. No sé si he dicho que no me gusta ni el té ni el café solo. Pedimos unos menús variados y compartimos los platos, probando un poco de todo. Los platos incluían sushi, algo que, como pronto comprobaríamos, no era tan habitual como creíamos. Seguidamente, nos dirijimos a unos templos cercanos. Creo que esa tarde me descalcé unas cincuenta veces pero, con los pies cansados, era relajante caminar en calcetines por la madera o el tatami. Los templos eran de dos tipos: unos albergaban estatuas gigantes de buda y divinidades y otros estaban destinados a la oración. Las construcciones eran de madera, una de ellas era una pagoda de cinco plantas. Como cerraban a las cinco, nos tuvimos que apresurar.

La primera noche en el ryokan, alojamiento tradicional japonés, fue algo accidentada. Aunque es muy sencillo extender un futón, la inexperiencia nos jugó una mala pasada y creo que probamos todas las combinaciones posibles de las tres piezas que lo componen hasta que dimos con la correcta. Dormir en el suelo no es incómodo excepto si intentas hacerlo de costado. Más incómodo me resultaba que todo estuviera a ras del suelo, en lugar de al alcance de la mano, por lo que tenías que agacharte continuamente. El baño era una especie de cabina prefabricada diminuta. El grifo tenía mandos diferentes para el agua caliente y el agua fría por lo que perdías bastante tiempo intentando regular la temperatura de la ducha.

El primer desayuno, el martes día 7, fue en una cafetería de tipo occidental, de la cadena UCC. Nos atendieron muy bien el primer día, los desayunos se componían de un set al que podías añadir extras (mermelada, zumo, leche…). La leche consistía en un vaso diminuto que podías pedir “hot” o “ice”. A falta de tostadas, los waffles (gofres) estaban riquísimos. No tengo ni idea de qué ocurrió pero el segundo día el trato fue peor, lento, se equivocaron en 3000 yenes en las vueltas… El caso es que decidimos probar nuevos lugares para desayunar los siguientes días.

Junto a la estación de tren estaba situada la terminal de autobuses. Vimos que un chico japonés compraba un billete de 5 viajes y como “donde fueres, haz lo que vieres”, seguimos su ejemplo. Nos costó 1000 yenes, para que nos entendamos, unas 1000 pesetas ó 6 euros.

Nos dirigimos al complejo de templos de Fushimi Inari, caracterizado por las mil toriis (puertas) de color naranja; una pequeña reproducción de una puerta fue el primer souvenir que compré.

El Paseo de los filósofos está bordeado de cerezos. Es absolutamente recomendable visitar Japón en primavera sólo por verlos en flor.

Sólo llevábamos un día en Japón y ya nos habíamos dado cuenta de dos cosas: no pasaríamos sed, ya que a cada paso había máquinas expendedoras de refrescos con agua, zumos, tés, cafés, bebidas energéticas, tanto frías (marcadas en azul), como calientes (en rojo). Y los toilet (toiret en pronunciación japonesa) también están por todas partes, generalmente, bastante limpios. Eso sí, mientras en un rascacielos puedes encontrar los famosos shower toilet en muchos lugares sólo hay letrinas.

Por la tarde nos acercamos al barrio de Gion. En una calle larga y estrecha decenas de restaurantes con los menús únicamente en japonés no invitaban a los turistas a entrar. En una calle pudimos ver a auténticas geishas con el maquillaje y peinado característicos.

Encontrar a mujeres ataviadas con kimono, tanto jóvenes como mayores, es sencillo en Kioto.

Cuando volvimos a nuestro barrio, todos los locales estaban ya cerrados, incluso el McDonalds, por lo que compramos comida para llevar en un 24 horas Lawson y cenamos en el ryokan. A partir de ese día, decidimos ajustar nuestro horario al de Kioto, levantarnos temprano y recogernos pronto.

El miércoles teníamos excursión a Nara, famosa por sus parques donde los ciervos se acercan a pedir comida a los visitantes y por albergar la construcción en madera más grande del mundo, creo recordar que se llamaba Tōdai-ji.

Como no parecía haber mucha oferta, comimos en el primer lugar que vimos, una tienda de recuerdos que también era restaurante y heladería. El pollo teriyaki estaba rico pero más tarde nos dimos cuenta que con sólo haber caminado unos pasos más habríamos encontrado muchos más restaurantes. Me quedé con las ganas de comprar una reproducción de una pagoda de madera de 5 pisos como recuerdo :-(

Mientras esperábamos el tren en la estación se empezó a oir un gran estruendo. Pensé ¿será el terremoto que va incluido en todos los viajes a Japón? Pero no, era un tren bala que atravesó la estación a toda velocidad. Imagino que en las ciudades por las que pase el AVE sin detenerse ocurrirá algo similar pero para mí fue totalmente nuevo.

El jueves visitamos el Templo Dorado (Kinkaku-Ji), los exteriores del Palacio Imperial (ya estaban vendidos todos los tickets para ese día y parte del siguiente) y el castillo Nijo.

Por la tarde quisimos tomar el autobús para acercarnos a la zona comercial y tras quince minutos de espera sin que apareciera decidimos preguntar a una chica japonesa si el mensaje en rojo que aparecía en pantalla significaba “cancelado” o similar. Nos confirmó que no, que el autobús circulaba, buscó en su móvil los horarios y nos preguntó que a dónde íbamos. Cuando le respondimos que a Zara creo que se hubiera venido con nosotros de tiendas :-)

El viernes tocaba excursión en tren a Himeji, un castillo medieval. Al entrar en el recinto advertían “beba agua para combatir el calor” pero creo que era el único sitio de Japón sin máquinas de vending. A mitad de camino pasamos junto a un puestecillo de recuerdos; aunque no había botellas a la vista, dije “water” y la dueña sacó una botella de una nevera portátil que tenía a sus pies ;-) Articular frases en inglés en Japón en la mayoría de los casos no nos sirvió de nada, nos dimos cuenta de que era mejor ir al grano y centrarse en los sustantivos: milk, water, coca-cola…

Tokio

El sábado por la tarde tomamos el tren a Tokio. El hotel estaba situado en Shinjuku. Llegamos tan cansados que, después de dejar las maletas en la habitación, entramos a cenar en el primer restaurante vimos, un chino :S

El domingo optamos por un plan tranquilo: comida en el parque (entrada, 200 yenes), paseo hasta los rascacielos del ayuntamiento y subida al mirador para tener una panorámica de la ciudad. Visita al edificio de Toyota en Ikebukuro, donde se pueden probar algunos simuladores, sentarse al volante de nuevos modelos, fotografiarse con los coches de Fórmula 1 y tomar algo en el área de descanso.

El lunes, por fin, a Akihabara, el barrio de la electrónica. No sé por qué relacionaba la electrónica con tiendas caras, elegantes, espaciosas y en lugar de eso encontramos un zoco con los dependientes voceando en la calle las ofertas del día para atraer a los compradores. En Laox, una de las tiendas recomendadas en la Lonely Planet nos dieron al entrar un folleto a partir de la planta 4, que es donde está la electrónica para otros países. La tienda, donde incluso nos hablaron en español, está muy orientada al turista y muchos de los artículos eran “horteras”, algo así como las estatuillas de Don Quijote que se pueden encontrar en la sección de souvenirs de “los corte inglés”. En la tienda Yodobashi hice la compra que tenía planeada: una cámara compacta, no muy cara, para llevar en el bolso, preferentemente de la marca Nikon. Me decidí por una Coolpix S220 plateada que al ser duty free me costó 20.000 yenes, algo más barata que en la Fnac, pero tampoco mucho. Al menos, pude utilizarla los últimos días del viaje.

El martes retomamos las excursiones y partimos rumbo a Nikko. Como el día era lluvioso apenas había turistas en el complejo de templos, que eran una síntesis de todos los estilos que habíamos visto hasta entonces, por colores, decoración, formato… De vuelta en Tokio, decidimos cenar en un restaurante situado en la planta 29 de un rascacielos. Las vistas nos dejaban sin palabras. A falta de ceremonia del té, en el restaurante experimentamos cómo se prepara shabu-shabu. Al salir del edificio, nos cruzamos con grupos de japoneses con el nudo de la corbata aflojado que caminaban tambaleantes. Pero el día aún no había acabado y si en el rascacielos subimos a lo más alto de Tokio, en el metro, al tomar el camino de vuelta a casa, nos esperaba una experiencia totalmente opuesta. El suburbano cierra a las 12 de la noche. A eso de las 23 horas empezamos a ver personas sin hogar que se instalaban en los vestíbulos de las estaciones. No sé si la lluvia torrencial tuvo algo que ver pero a las 23.30 la estación estaba totalmente tomada por mendigos que se disponían a dormir. Era como una acampada. No hacían nada, simplemente arreglaban sus cartones. Los viajeros pasaban entre ellos y nosotros no conseguíamos salir de allí porque algo habíamos hecho mal con la Suica y saltaba la alarma al intentar pasarla por las canceladoras. Después de muchas vueltas e idas y venidas de un mostrador a otro, un empleado del metro se apiadó de nosotros y nos hizo el descuento de la tarjeta manualmente y pudimos salir. Teníamos diez minutos hasta el hotel y llovía tanto que nos calamos por completo.

El miércoles fue la apoteosis de las compras. Quedaban ya pocos días y teníamos que comprar los regalos pendientes. En el Bazar Oriental encontramos todo lo que buscábamos: juegos de té y de sake, abanicos, camisetas, yukatas y kimonos de algodón y de poliéster… El precio de un kimono está en torno a los 4000-5000 yenes, aunque se pueden encontrar más baratos y también muchísimo más caros si son de seda. En la puerta de este establecimiento fue donde una cadena de televisión entrevistó a los miembros del grupo que esperaban afuera a que realizáramos las compras.

Por la tarde nos llegamos hasta el famoso cruce de Shibuya. Me pregunto cuánto pagará Starbucks por el alquiler de una de las esquinas.

Y para terminar el día, reserva de una sala en el mismo karaoke que aparece en la película Lost in Translation. Consumimos los primeros diez o quince minutos intentando averiguar cómo seleccionar un tema. Pulsamos todos los botones posibles hasta que encontramos una consola en el lateral de la máquina y pudimos elegir canciones en inglés: More Than This, Read My Mind… La opción “barra libre” del karaoke cuesta aproximadamente 1000 yenes por persona y hora y como su nombre indica incluye toda la bebida que puedas consumir si eres capaz de descifrar el kanji con los nombres ;-) Al final conseguimos que nos los transcribieran en inglés en una servilleta pero con tanto trajín tuvimos que prolongar la reserva otra hora.

El jueves realizamos la última excursión, a Kamakura, a ver el Buda gigante. Por sólo 20 yenes puedes entrar además en el interior de la escultura de bronce.

Como siempre, lo que no tienes previsto suele ser lo más emocionante de un viaje. En este caso, nos dimos de bruces con una boda tradicional japonesa, con músicos incluidos. La capilla, abierta por los cuatro costados, permitía observar la ceremonia desde fuera y los novios no pusieron pegas a ser fotografiados por los múltiples turistas.

Como íbamos bien de tiempo por la tarde improvisamos una visita a la bahía. Fue un gran acierto. Tanto el trayecto en el tren elevado como las vistas del skyline de la ciudad al anochecer. El edificio Fuji ya estaba cerrado y no pudimos visitarlo. Si algo llamó mi atención fue ver qué marcas se anunciaban en los ventanales del centro comercial y el tipo de anuncio. Eran puramente branding, marca, no productos concretos: Disney, GAP, Adidas, Lacoste…

El viernes era nuestro último día en Japón. Dedicamos la mañana a visitar dos mercadillos y algunos templos. En el mercadillo de Ueno se pueden encontrar artículos de artesanía. Compré un kimono de poliéster y quería un cinturón a juego. Como el que me enseñó la dueña de la tienda no me convencía y lo rechacé me guiñó un ojo y me regaló uno rojo :D

Cerramos el día por todo lo alto en un restaurante donde al parecer estaban celebrando una cena de empresa, lo notamos por los discursos del final. Nos sentaron en una barra en la que el cocinero preparaba los platos de sashimi y sushi delante de nosotros. El sushi es el más exquisito que he probado, el pescado estaba muy tierno y se podía cortar con los dientes sin esfuerzo. Y como guinda, fuimos al Hotel Park Hyatt, en el que se alojan los personajes de Lost in Translation. En el bar de la planta 52 se puede pedir un Scarlet por 1500 yenes o una copa de champán por 2900. A lo que hay que añadir los 2000 yenes que cuesta el acceso a partir de las 20 horas.

El sábado, madrugón para coger el Narita Express. Nuestro vuelo salía a las 10.30 y tuvimos el tiempo justo para hacer chek-in y desayunar. Temíamos el momento en que pesaran nuestro equipaje porque la penalización por exceso de peso es de 30 euros por kilo, pero pesaron las maletas conjuntamente y no hubo problemas. El vuelo de vuelta, al ser de día, nos permitió ver unas impresionantes montañas nevadas que debían de ser Siberia o el Sur de Siberia. Nos sirvieron comida y cena y en esta ocasión sí que vi una película, Benjamin Button, con doblaje latinoamericano, al que me acostumbré rápidamente.

Y esto es todo, cuando estén subidas a Flickr las 3000 fotos del viaje pondré el enlace, pero se puede demorar bastante… Me quedan muchas anécdotas por contar pero necesitaría otras diez páginas.

• Libro del maestro. Manual de los años 60 con propuestas de ejercicios para los alumnos. La típica Enciclopedia Álvarez en su versión para el profesorado. Plantear actividades de aprendizaje es todo un arte. El alumno no siempre las encuentra útiles pero si se diseñan bien suelen ser sorprendentemente efectivas.
• Manual de técnicas de estudio. No sabría precisar el año de publicación pero me lanzaré a la piscina y diré que por la encuadernación podría ser como muy tarde de los años 30. Lo que me gustó fue comprobar cómo se intentaba escribir “el libro definitivo”, reunir todo el saber sobre una matería, en este caso, sobre cómo estudiar. Y eso en muy pocas páginas. Compendio y síntesis, algo que echo de menos en las obras actuales, tengo comprobado desde hace años que hay que adquirir varios libros sobre un mismo tema para obtener una visión general. Además, hay que filtrar mucho, pues suele haber demasiada información “de relleno” o simplemente prescindible.
• Cuidados del recién nacido. Tal vez no sea estrictamente un ejemplo de la historia de la educación tal como la entendemos hoy. Se trata de poco más de un folleto, sin cubiertas y de unas 60 páginas como mucho, publicado en torno a 1880, pero tiene mucho encanto.

Seguro que había más obras interesantes. Recuerdo un tomo sobre la historia de la alfabetización en los últimos doscientos años que no me atrajo por ser una fuente secundaria cuando yo prefiero los documentos históricos.

No compré ninguno de los libros mencionados porque hace años decidí no volver a coleccionar nada; lo único que tengo es algunos números de Cuadernos Rubio que encontré regalados en un “todo a 100″. El coleccionismo suele ser una sangría para la economía doméstica, requiere mucho espacio en las estanterías y acabas obsesionándote por esa pieza cara y difícil de conseguir que siempre falta en tu colección, no importa lo completa que sea.

La didáctica, por el momento, seguirá siendo una afición y mis títulos en la materia seguirán cogiendo polvo.

Atención: este texto puede contener spoilers (si eso es posible en el terreno de la no-ficción)

El economista camuflado, de Tim Harford, editado por Temas de hoy.
Blog Writing by Tim Harford
La teoría más popular de las que contiene este superventas es su explicación sobre por qué los cafés en Starbucks cuestan tan caros. Además de las causas que se nos pueden ocurrir a cualquier mortal, como que sus cafeterías están situadas en las mejores calles, cerca de bocas de metro etc plantea una teoría muy sugerente. La diferencia de precio entre la bebida más barata y la más cara no se justifica porque sea más difícil de elaborar o por unos ingredientes especiales sino que lo que pretende la estrategia de precios de Starbucks es descubrir a los clientes que están dispuestos a pagar más.

Esta teoría la aplica Harford también a los supermercados y defiende que es posible hacer la compra en un supermercado de gama alta por el mismo dinero que en un supermercado orientado al ahorro, simplemente escogiendo siempre el producto más barato. Esto, debo decir, puede ser cierto en hipermercados pero a nivel de supermercado, con una variedad de artículos más limitada, se puede volver harto difícil. Lo he comprobado. Entre los usuarios dispuestos a pagar más por un mismo producto sitúa Harford a los que prestan (prestamos) atención al envase y etiquetado de los artículos y explica que por eso las marcas blancas no invierten en el diseño del envoltorio, es una forma de dirigir a los clientes tiquismiquis hacia los artículos que más cuidan su presentación y son más caros.

El libro también describe, entre otras cosas, los procesos de subasta del espacio radioeléctrico de la década pasada (las famosas licencias 3G) y explica por qué es tan difícil de erradicar la corrupción en algunos países africanos.

Freakonomics (la economía de lo raro), de Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner, Zeta bolsillo.
Blog Freakonomics en The New York Times
El planteamiento de Freakonomics es muy parecido al de El economista camuflado o, al revés, ya que fue escrito un año antes. Intentan explicar situaciones cotidianas como, por ejemplo, si el nombre que los padres dan a un hijo influye en su futuro (!). La afirmación más llamativa y en cierto modo polémica del libro es la siguiente: en los años 90 se esperaba una escalada del crimen en Estados Unidos pero, sorprendentemente, ésta no se produjo. Frente a explicaciones más convencionales como podría ser el aumento de la dotación policial Levitt expone su teoría de que el descenso de la criminalidad en los 90 se debe a la legalización del aborto en los 70, que hizo que hijos no deseados, en hogares desestructurados, candidatos a convertirse en delincuentes, no llegaran a nacer.

La estrategia del océano azul, de W. Chan Kim y Renée Mauborgne, editado por Granica. Cambiamos ligeramente de tercio. La estrategia del océano azul es un libro de corte académico; dos profesores de la escuela de negocios INSEAD plantean una teoría estratégica y dedican el resto de páginas a detallar cómo llevarla a cabo. Me parece útil para personas con capacidad de decisión dentro de una empresa (que puede ser tu propio blog). La teoría es: las empresas compiten en océanos rojos, teñidos de sangre por la lucha encarnizada por conseguir mayor cuota de mercado pero las empresas que serán líderes serán aquellas que sean capaces de crear océanos azules. En estos océanos la competencia se vuelve irrelevante. Los valores que distinguen a los ganadores no son ni la tecnología punta ni la identificación del momento exacto para entrar en el mercado, sino la capacidad de alinear la innovación con la utilidad, el precio y el coste. Un ejemplo de esta teoría sería la consola Wii, dirigida no tanto a los jugones de siempre sino a públicos que nunca se habían acercado a un videojuego.

La economía long tail (la larga cola), de Chris Anderson, Tendencias Editores.
Blog The Long Tail
Terminamos con un clásico. La teoría de la larga cola no era nueva para mí pero sentía curiosidad por conocerla más en detalle por boca de su autor. Anderson considera que el siglo XX fue un mercado de best sellers debido a un problema de escasez: en las librerías o tiendas de discos no había espacio para contener toda la oferta por lo que, para ser rentables, debían centrarse en las obras más demandadas. El siglo XXI, no obstante, será un mercado de nichos. Si en una librería a pie de calle los best sellers pueden representar el 80% de las ventas y el 100% de los beneficios, en una tienda online con un catálogo de 1 millón de títulos los best sellers pueden representar todavía el 33 % de los beneficios pero la inmensa cantidad de obras que venden un ejemplar al mes (la larga cola), otro 33%.

Si la cultura del siglo XX se caracterizaba por la búsqueda de un producto que gustara a todo el mundo, el intento de prever la demanda, la eliminación del mercado de los productos que fracasan y la limitación de las opciones, la del siglo XXI es el resultado de la acción de tres fuerzas: la democratización del acceso a las herramientas de creación (cámaras digitales, blogs…), la democratización de la distribución (gracias a Internet) y la conexión de la demanda y la oferta mediante filtros, que eliminen el ruido inherente a la larga cola (es lo que hace Google, o los blogs o los sitios de recomendaciones).

En realidad, compré un libro más, pero me decepcionó en las primeras páginas y no continué leyéndolo. Lo que me defraudó es que sólo repetía ideas muy trilladas y su forma de elaboración: al parecer se basa en entrevistas de las que no parecen extraer más que frases aisladas sin mucha sustancia. El libro es Wikinomics. No sé si le daré otra oportunidad.

Y si ninguna de estas lecturas os convence, dedicaría un momento a intentar entender las causas del estallido de la burbuja inmobiliaria, el tema más apasionante del momento.